Янги рецептлар

Бубахшед, аммо 'Queso' -и нави Chipotle воқеии Tex-Mex Queso нест

Бубахшед, аммо 'Queso' -и нави Chipotle воқеии Tex-Mex Queso нест

Он як ҷузъи калидиро надорад

Савол бояд дар давоми як моҳ дар саросари кишвар паҳн шавад.

Шояд шумо ҳоло шунидаед, ки Chipotle бо queso, он чошнии панирии Tex-Mex озмоиш кардааст ва эҳтимол дорад, ки онро дар тӯли як моҳи оянда дар ҳама ҷойҳо паҳн кунад. Мо ашёро намуна гирифтем (ҳоло, он танҳо дар як макони Ню -Йорк мавҷуд аст) ва онро комилан хуб меҳисобидем, агар каме сеҳрнок бошад; он наҷотдиҳандаи занҷири муҳосира нахоҳад буд, аммо он шояд хуб фурӯхта шавад.

Гап дар он аст, ки не савол. Шумо метавонед онро чошнии панир номед, аммо на квесо. Далели он, ки он (ба монанди ҳама чизҳои дигар дар менюи Chipotle) ​​бо компонентҳои табиӣ сохта шудааст, онро комилан дар лагери "не кесо" мегузорад. Сабаб дар он аст, ки queso-queso-и воқеии Tex-Mex- нест комилан табиӣ. Яке аз компонентҳои ҷудонашавандаи queso панири коркардшуда (одатан Velveeta) аст ва он дар рӯйхати Chipotle мавҷуд аст.

Кесо метавонад пайдоиши худро дар queso fundido мексикӣ пайгирӣ кунад, ки бо чили сабзаи тару тоза ва Панири Oaxaca. Ҳеҷ яке аз ин хӯрокҳо барои муҳоҷирони мексикоӣ, ки дар даҳсолаҳои аввали асри ХХ ба Техас омада буданд, дастрас набуданд, аммо Велвета (ки бори аввал дар солҳои 1920 дар бозор пайдо шуда буд) дар якҷоягӣ бо консерваҳои чили ва помидор буд.

Имрӯз ба Остин равед дар ҷустуҷӯи queso, ва шумо хоҳед дид, ки дорухат тақрибан дар ҳама тарабхонаҳое, ки онро пешниҳод мекунанд, фарқ мекунад. Бо вуҷуди ин, як чизи умумӣ вуҷуд дорад: истифодаи беназири панири коркардшуда. Он ба дараҷае стандартизатсия шудааст, ки ҳар як "квесо", ки онро дар бар намегирад, ҳатто худро воқеан квесо номида наметавонад - ва версияи Чипотле комилан ба он лагер афтодааст.


Тафовут дар байни хӯрокҳои Текс-Мекс ва Мексика чист?

Хӯроки Мексика вақте ки ман бори аввал ба Техас кӯчидам, маро ошуфтааст. Он чизе, ки ман ҳисоб мекардам, Текс-Мекс, ба мисли табақҳои ҷилвагардидаи фаҷита ва энчиладаҳои дар панири зард пошидашуда, дар ҳамон менюи мунтахабҳои "анъанавии" Мексика буданд, ба монанди tacos al pastor ва chiles en nogada. Ман ҳатто бо як тарабхонае дучор шудам, ки дар паҳлӯи кочинита пибил (ихтисос аз нимҷазираи Юкатан), ки бо тортиллаҳои орд печонида шуда буд, ба пастравии машҳури давлати Lone Star машғул буд. Ман намедонистам, ки аз ин чӣ кор кунам. Аммо пас аз сӯҳбат бо чанд ошпаз, ман фаҳмидам, ки фарқияти ғизои Мексика ва Текс-Мекс дар тӯли солҳо рушд мекунад ва ҳатто ба наздикӣ ба норавшанӣ шурӯъ кардааст.

Таомҳое, ки мо ҳоло Текс-Мекс меномем, аз фарҳанги Тежанои иёлот (Техасҳои мероси испанӣ ё мексикӣ, ки қабл аз он ки дар ҷумҳурӣ Техас зиндагӣ мекарданд) реша дорад ва инчунин муҳоҷирони мексикоӣ, ки асосан аз шимоли Мексика омадаанд. То солҳои 1970 -ум, аксарияти одамон онро ҳамчун ғизои Мексика меномиданд. Дар Китоби ошпази Tex-Mex, Коршиноси озуқавории Техас Робб Уолш Диана Кеннеди бо хориҷ кардани Текс-Мекс аз муҳокимаи таомҳои анъанавии Мексика.

Аммо, ба наздикӣ Рик Бэйлесс дар ҷашнвораи хӯрок ва шароби Остин ба ман гуфт, ки вақте ӯ лоиҳаи китоби аввалини ошпазии худро навишт, Мексикаи аслӣ, ӯ дорои ҳафт минтақаи пухтупази Мексика, аз ҷумла дар ҷанубу ғарби Иёлоти Муттаҳида буд. "Шумо ҳатто метавонед онро ба ошхонаҳои Аризона, Ню Мексико, Техас ва ҳатто ранчоҳои Калифорния тақсим кунед" илова намуд ӯ. Шояд назари ӯ аз назари Кеннеди фарқ кунад, зеро вай дар Оклахома калон шуда, дар як ҳафта ду ё се маротиба хӯрдани Текс-Мекс буд.

Агар шумо хоҳед, ки хусусиятҳои фарқкунандаи Tex-Mex-ро муайян кунед, enchiladas омӯзиши хуби ҳолатҳост. Дар версияи классикии enchiladas панир, панири зардро бо тортилла печонида, сипас дар чошнии чили сурхи торик бо гӯшти гов омехта мепӯшанд. Шумо инчунин дигар компонентҳои маъмулии Текс-Мексро пайдо мекунед, ба монанди лӯбиёи пинто ва биринҷ, ки дар паҳлӯ хизмат мекунанд.

Аммо Илиана де ла Вега, ошпаз ва соҳиби тарабхонаи мексикӣ Эл Наранҷо дар Остин, ҳангоми парвариш дар Мехико ҳеҷ гоҳ enchiladas панир нахӯрдааст. Вай хӯрдани хӯрокҳоро ба монанди релленоҳои чили ва салатҳои иборат аз чайот ё нопалес ба ёд меорад. Гӯшти гов каме камёфт буд. "Дар пухтупази анъанавии Мексика, мо бисёр мурғ ва гӯшти хук мехӯрем" гуфт ӯ. Агар онҳо enchiladas дошта бошанд, онҳо одатан дар чошнии tomatillo сабз ё моле пошида шуда, бо панири сафед пошида мешуданд. "Модари ман аз Оаксака буд, аз ин рӯ мо моҳе ду ё се маротиба мола доштем" гуфт ӯ.

Ҳарчанд Карлос Риверо, соҳиби El Chile Cafe y Cantina ва чанд тарабхонаҳои дигари мексикоӣ дар Остин, ҳангоми парвариш дар Сан Антонио молҳои анъанавии Мексика ва дигар хӯрокҳоро хӯрдааст, ӯ ва Бэйлес ҳарду дар бораи энчиладаҳои панир дар чили чили бо ҳасрат сухан мегуфтанд. "Эҳтимол онҳо яке аз хӯрокҳои дӯстдоштаи ман буданд, ки модарам ҳангоми ҷавонии ман ва хоҳарам пухта буданд" ба ёд меорад Риверо.

Фарқияти дигар истифодаи фаровони зира дар таомҳои Текс-Мекс аст. Де ла Вега мегӯяд: "Мо онро дар шимол бисёр истифода мебарем, аммо ин ҳанут нест, ки мо онро дар қисмати ҷанубии Мексика зиёд истифода мебарем." Робб Уолш истифодаи шадиди зираро ба мавҷи аввали ҷазираҳои Канария, ки дар солҳои 1700 ба Сан Антонио муҳоҷират кардаанд, мепайвандад. Имрӯз он ҳоло ҳам як ҷузъи калидӣ дар чили кон аст ва дар баробари хокаи чили, ки ба гуфтаи Уолш, як ихтироъи беназири Техас аст, ки як муҳоҷири олмонӣ дар Ню Браунфелс дар охири солҳои 1890 -ум таҳия кардааст. Дар охири солҳои 1800 -ум, chili con carne мунтазам дар кӯчаҳои Сан Антонио дар стендҳои чили машҳури он бо нархҳои арзон фурӯхта мешуд. "Текс-Мекс ҳеҷ гоҳ ошхонаи табақаи болоии ҷомеа набуд", мегӯяд Байлес. "Ин як ошхонаи деҳқонӣ, синфи коргар аст."

Текс-Мекс, ки аксарияти мо дар бораи он фикр мекунем, пур аз панири Velveeta ва садафҳои қаблан тайёркардаи тако, аз таҳияи хӯрокҳои бароҳат дар солҳои 1950-ум ташаккул ёфтааст. Он лаҳза Текс-Мекс ва ҳатто умуман ғизои Мексикаро тарк кард, ки бо номи "танҳо як ошхонаи арзон, пур аз сметана ва панири коркардшуда ва ҳама чиз равғаннок аст" мегӯяд де ла Вега.

Хушбахтона, ин ақида тағйир ёфт. "Текс-Мекс ҳоло ба марҳилаи дигар табдил ёфтааст" мегӯяд Bayless. "Ин як ошхонаи хеле содда буд, аммо ҳоло дар менюҳо хӯрокҳои гуногун мавҷуданд."

Карлос Риверо розӣ аст. "'Мексика' як истилоҳи хеле васеъ аст, зеро ин профил дорои бисёр маззаҳо ва компонентҳои гуногун аст", шарҳ медиҳад Риверо. "Вақте ки шумо ба Эл Чили меоед, шумо метавонед дар Мексика назари муосир дошта бошед ё табақе, ки ба фаҷитаи сахт тобовар аст, дошта бошед. Ин ба шумо вобаста аст."

Вақте ки хатти байни анъанавии Мексика ва Текс-Мекс идома дорад, ҷудо кардани ин ду метавонад душвортар шавад. Тавре ки Илиана де ла Вега қайд мекунад, "Ё Текс-Мекс ё ​​анъанавии Мексика, мо ҳама метавонем якҷоя зиндагӣ кунем. То он даме, ки ин ғизои хуб иҷрошуда аст, пас чаро не?"


Тафовут дар байни хӯрокҳои Текс-Мекс ва Мексика чист?

Хӯроки Мексика вақте ки ман бори аввал ба Техас кӯчидам, маро ошуфтааст. Он чизе, ки ман ҳисоб мекардам, Текс-Мекс, ба монанди табақҳои пурҷилоли фаҷита ва enchiladas, ки бо панири зард пошида шудаанд, дар ҳамон меню бо мунтахабҳои "анъанавии" Мексика буданд, ба монанди tacos al pastor ва chiles en nogada. Ман ҳатто бо як тарабхонае дучор шудам, ки дар паҳлӯи кочинита пибил (ихтисос аз нимҷазираи Юкатан), ки бо тортиллаҳои орд печонида шуда буд, ба пастравии машҳури давлати Lone Star машғул буд. Ман намедонистам, ки аз ин чӣ кор кунам. Аммо пас аз сӯҳбат бо чанд ошпаз, ман фаҳмидам, ки фарқияти ғизои Мексика ва Текс-Мекс дар тӯли солҳо рушд мекунад ва ҳатто ба наздикӣ ба норавшанӣ шурӯъ кардааст.

Таомҳое, ки мо ҳоло Текс-Мекс меномем, аз фарҳанги Тежанои иёлот (Техасҳои мероси испанӣ ё мексикӣ, ки қабл аз он ки дар ҷумҳурӣ Техас зиндагӣ мекарданд) реша дорад ва инчунин муҳоҷирони мексикоӣ, ки асосан аз шимоли Мексика омадаанд. То солҳои 1970 -ум, аксарияти одамон онро ҳамчун ғизои Мексика меномиданд. Дар Китоби ошпази Tex-Mex, Коршиноси озуқавории Техас Робб Уолш Диана Кеннеди бо хориҷ кардани Текс-Мекс аз муҳокимаи таомҳои анъанавии Мексика.

Аммо, ба наздикӣ Рик Бэйлесс дар ҷашнвораи хӯрок ва шароби Остин ба ман гуфт, ки вақте ӯ лоиҳаи китоби аввалини ошпазии худро навишт, Мексикаи аслӣ, вай дорои ҳафт минтақаи кулинарии Мексика, аз ҷумла дар ҷанубу ғарби Иёлоти Муттаҳида буд. "Шумо ҳатто метавонед онро ба ошхонаҳои Аризона, Ню Мексико, Техас ва ҳатто ранчоҳои Калифорния тақсим кунед" илова намуд ӯ. Шояд назари ӯ аз назари Кеннеди фарқ кунад, зеро вай дар Оклахома калон шуда, дар як ҳафта ду ё се маротиба хӯрдани Текс-Мекс буд.

Агар шумо хоҳед, ки хусусиятҳои фарқкунандаи Tex-Mex-ро муайян кунед, enchiladas омӯзиши хуби ҳолатҳост. Дар версияи классикии enchiladas панир, панири зардро бо тортилла печонида, сипас дар чошнии чили сурхи торик бо гӯшти гов омехта мепӯшанд. Шумо инчунин дигар компонентҳои маъмулии Текс-Мексро пайдо мекунед, ба монанди лӯбиёи пинто ва биринҷ, ки дар паҳлӯ хизмат мекунанд.

Аммо Илиана де ла Вега, ошпаз ва соҳиби тарабхонаи мексикӣ Эл Наранҷо дар Остин, ҳангоми калон шудан дар Мехико ҳеҷ гоҳ enchiladas панир нахӯрдааст. Вай хӯрдани хӯрокҳоро ба монанди реллено ва салатҳои chayote ё nopales иборат аст. Гӯшти гов каме камёфт буд. "Дар пухтупази анъанавии Мексика, мо бисёр мурғ ва гӯшти хук мехӯрем" гуфт ӯ. Агар онҳо enchiladas дошта бошанд, онҳо одатан дар чошнии tomatillo сабз ё mole пошида шуда, бо панири сафед пошида мешуданд. "Модари ман аз Оаксака буд, аз ин рӯ мо моҳе ду ё се маротиба мола доштем" гуфт ӯ.

Ҳарчанд Карлос Риверо, соҳиби El Chile Cafe y Cantina ва чанд тарабхонаҳои дигари мексикоӣ дар Остин, ҳангоми парвариш дар Сан Антонио молҳои анъанавии Мексика ва дигар хӯрокҳоро хӯрдааст, ӯ ва Бэйлес ҳарду дар бораи энчиладаҳои панир дар чили чили бо ҳасрат сухан мегуфтанд. "Эҳтимол онҳо яке аз хӯрокҳои дӯстдоштаи ман буданд, ки модарам ҳангоми ҷавонии ман ва хоҳарам пухта буданд" ба ёд меорад Риверо.

Фарқияти дигар истифодаи фаровони зира дар таомҳои Текс-Мекс аст. Де ла Вега мегӯяд: "Мо онро дар шимол бисёр истифода мебарем, аммо ин ҳанут нест, ки мо онро дар қисмати ҷанубии Мексика зиёд истифода мебарем." Робб Уолш истифодаи шадиди зира ба мавҷи аввали ҷазираҳои Канария, ки дар солҳои 1700 ба Сан Антонио муҳоҷират кардаанд, пайванд медиҳад. Имрӯз он ҳоло ҳам як ҷузъи калидии чили кон аст, дар баробари хокаи чили, ки ба гуфтаи Уолш, як ихтироъи беназири Техас аст, ки як муҳоҷири олмонӣ дар Ню Браунфелс дар охири солҳои 1890 -ум таҳия кардааст. Дар охири солҳои 1800 -ум, chili con carne мунтазам дар кӯчаҳои Сан Антонио дар стендҳои чили машҳури он бо нархҳои арзон фурӯхта мешуд. "Текс-Мекс ҳеҷ гоҳ ошхонаи табақаи болоии ҷомеа набуд", мегӯяд Байлес. "Ин як ошхонаи деҳқонӣ, синфи коргар аст."

Текс-Мекс, ки аксарияти мо дар бораи он фикр мекунем, пур аз панири Velveeta ва садафҳои қаблан тайёркардаи тако, аз таҳияи хӯрокҳои бароҳат дар солҳои 1950-ум ташаккул ёфтааст. Он лаҳза Текс-Мекс ва ҳатто умуман ғизои Мексикаро тарк кард, ки бо номи "танҳо як ошхонаи арзон, пур аз сметана ва панири коркардшуда ва ҳама чиз равғаннок аст" мегӯяд де ла Вега.

Хушбахтона, ин ақида тағйир ёфт. "Текс-Мекс ҳоло ба марҳилаи дигар табдил ёфтааст" мегӯяд Бэйлесс. "Ин як ошхонаи хеле содда буд, аммо ҳоло дар менюҳо хӯрокҳои гуногун мавҷуданд."

Карлос Риверо розӣ аст. "'Мексика' як истилоҳи хеле васеъ аст, зеро ин профил дорои бисёр маззаҳо ва компонентҳои гуногун аст," мефаҳмонад Риверо. "Вақте ки шумо ба Эл Чили меоед, шумо метавонед дар Мексика назари муосир дошта бошед ё табақе, ки ба фаҷитаи сахт тобовар аст, дошта бошед. Ин ба шумо вобаста аст."

Вақте ки хатти байни анъанавии Мексика ва Текс-Мекс идома дорад, ҷудо кардани ин ду метавонад душвортар шавад. Тавре ки Илиана де ла Вега қайд мекунад, "Ё Текс-Мекс ё ​​анъанавии Мексика, мо ҳама метавонем якҷоя зиндагӣ кунем. То он даме, ки ин ғизои хуб иҷрошуда аст, пас чаро не?"


Тафовут дар байни хӯрокҳои Текс-Мекс ва Мексика чист?

Хӯроки Мексика вақте ки ман бори аввал ба Техас кӯчидам, маро ошуфтааст. Он чизе, ки ман ҳисоб мекардам, Текс-Мекс, ба монанди табақҳои пурҷилоли фаҷита ва enchiladas, ки бо панири зард пошида шудаанд, дар ҳамон меню бо мунтахабҳои "анъанавии" Мексика буданд, ба монанди tacos al pastor ва chiles en nogada. Ман ҳатто бо як тарабхонае дучор шудам, ки дар паҳлӯи кочинита пибил (ихтисос аз нимҷазираи Юкатан), ки бо тортиллаҳои орд печонида шуда буд, ба пастравии машҳури давлати Lone Star машғул буд. Ман намедонистам, ки аз ин чӣ кор кунам. Аммо пас аз сӯҳбат бо чанд ошпаз, ман фаҳмидам, ки фарқияти ғизои Мексика ва Текс-Мекс дар тӯли солҳо рушд мекунад ва ҳатто ба наздикӣ ба норавшанӣ оғоз кардааст.

Таомҳое, ки мо ҳоло Текс-Мекс меномем, аз фарҳанги Тежанои иёлот (Техасҳои мероси испанӣ ё мексикӣ, ки қабл аз он ки дар ҷумҳурӣ Техас зиндагӣ мекарданд) реша дорад ва инчунин муҳоҷирони мексикоӣ, ки асосан аз шимоли Мексика омадаанд. То солҳои 1970 -ум, аксарияти одамон онро ҳамчун ғизои Мексика меномиданд. Дар Китоби ошпази Tex-Mex, Коршиноси озуқавории Техас Робб Уолш Диана Кеннеди бо хориҷ кардани Текс-Мекс аз муҳокимаи таомҳои анъанавии Мексика.

Аммо, ба наздикӣ Рик Бэйлесс дар ҷашнвораи хӯрок ва шароби Остин ба ман гуфт, ки вақте ӯ тарҳи китоби аввалини ошпазии худро навишт, Мексикаи аслӣ, ӯ дорои ҳафт минтақаи пухтупази Мексика, аз ҷумла дар ҷанубу ғарби Иёлоти Муттаҳида буд. "Шумо ҳатто метавонед онро ба ошхонаҳои Аризона, Ню Мексико, Техас ва ҳатто ранчоҳои Калифорния тақсим кунед" илова намуд ӯ. Шояд назари ӯ аз назари Кеннеди фарқ кунад, зеро вай дар Оклахома калон шуда, дар як ҳафта ду ё се маротиба хӯрдани Текс-Мекс буд.

Агар шумо хоҳед, ки хусусиятҳои фарқкунандаи Tex-Mex-ро муайян кунед, enchiladas омӯзиши хуби ҳолатҳост. Дар версияи классикии enchiladas панир, панири зардро бо тортилла печонида, сипас дар чошнии чили сурхи торик бо гӯшти гов омехта мепӯшанд. Шумо инчунин дигар компонентҳои маъмулии Текс-Мексро пайдо мекунед, ба монанди лӯбиёи пинто ва биринҷ, ки дар паҳлӯ хизмат мекунанд.

Аммо Илиана де ла Вега, ошпаз ва соҳиби тарабхонаи мексикӣ Эл Наранҷо дар Остин, ҳангоми парвариш дар Мехико ҳеҷ гоҳ enchiladas панир нахӯрдааст. Вай хӯрдани хӯрокҳоро ба монанди релленоҳои чили ва салатҳои иборат аз чайот ё нопалес ба ёд меорад. Гӯшти гов каме камёфт буд. "Дар пухтупази анъанавии Мексика, мо бисёр мурғ ва гӯшти хук мехӯрем" гуфт ӯ. Агар онҳо enchiladas дошта бошанд, онҳо одатан дар чошнии tomatillo сабз ё моле пошида шуда, бо панири сафед пошида мешуданд. "Модари ман аз Оаксака буд, аз ин рӯ мо моҳе ду ё се маротиба мола доштем" гуфт ӯ.

Ҳарчанд Карлос Риверо, соҳиби El Chile Cafe y Cantina ва чанд тарабхонаҳои дигари мексикоӣ дар Остин, ҳангоми парвариш дар Сан Антонио молҳои анъанавии Мексика ва дигар хӯрокҳоро хӯрдааст, ӯ ва Бэйлес ҳарду дар бораи энчиладаҳои панир дар чили чили бо ҳасрат сухан мегуфтанд. "Эҳтимол онҳо яке аз хӯрокҳои дӯстдоштаи ман буданд, ки модарам ҳангоми ҷавонии ман ва хоҳарам пухта буданд" ба ёд меорад Риверо.

Фарқияти дигар истифодаи фаровони зира дар таомҳои Текс-Мекс аст. Де ла Вега мегӯяд: "Мо онро дар шимол бисёр истифода мебарем, аммо ин ҳанут нест, ки мо онро дар қисмати ҷанубии Мексика зиёд истифода мебарем." Робб Уолш истифодаи шадиди зираро ба мавҷи аввали ҷазираҳои Канария, ки дар солҳои 1700 ба Сан Антонио муҳоҷират кардаанд, мепайвандад. Имрӯз он ҳоло ҳам як ҷузъи калидӣ дар чили кон аст ва дар баробари хокаи чили, ки ба гуфтаи Уолш, як ихтироъи беназири Техас аст, ки як муҳоҷири олмонӣ дар Ню Браунфелс дар охири солҳои 1890 -ум таҳия кардааст. Дар охири солҳои 1800 -ум, chili con carne мунтазам дар кӯчаҳои Сан Антонио дар стендҳои чили машҳури он бо нархҳои арзон фурӯхта мешуд. "Текс-Мекс ҳеҷ гоҳ ошхонаи табақаи болоии ҷомеа набуд", мегӯяд Байлес. "Ин як ошхонаи деҳқонӣ, синфи коргар аст."

Текс-Мекс, ки аксарияти мо дар бораи он фикр мекунем, пур аз панири Velveeta ва садафҳои қаблан тайёркардаи тако, аз таҳияи хӯрокҳои бароҳат дар солҳои 1950-ум ташаккул ёфтааст. Он лаҳза Текс-Мекс ва ҳатто умуман ғизои Мексикаро тарк кард, ки бо номи "танҳо як ошхонаи арзон, пур аз сметана ва панири коркардшуда ва ҳама чиз равғаннок аст" мегӯяд де ла Вега.

Хушбахтона, ин ақида тағйир ёфт. "Текс-Мекс ҳоло ба марҳилаи дигар табдил ёфтааст" мегӯяд Бэйлесс. "Ин як ошхонаи хеле содда буд, аммо ҳоло дар менюҳо хӯрокҳои гуногун мавҷуданд."

Карлос Риверо розӣ аст. "'Мексика' як истилоҳи хеле васеъ аст, зеро ин профил дорои бисёр маззаҳо ва компонентҳои гуногун аст", шарҳ медиҳад Риверо. "Вақте ки шумо ба Эл Чили меоед, шумо метавонед дар Мексика назари муосир дошта бошед ё табақе, ки ба фаҷитаи сахт тобовар аст, дошта бошед. Ин ба шумо вобаста аст."

Вақте ки хатти байни анъанавии Мексика ва Текс-Мекс идома дорад, ҷудо кардани ин ду метавонад душвортар шавад. Тавре ки Илиана де ла Вега қайд мекунад, "Ё Текс-Мекс ё ​​анъанавии Мексика, мо ҳама метавонем якҷоя зиндагӣ кунем. То он даме, ки ин ғизои хуб иҷрошуда аст, пас чаро не?"


Тафовут дар байни хӯрокҳои Текс-Мекс ва Мексика чист?

Хӯроки Мексика вақте ки ман бори аввал ба Техас кӯчидам, маро ошуфтааст. Он чизе, ки ман ҳисоб мекардам, Текс-Мекс, ба монанди табақҳои пурҷилоли фаҷита ва enchiladas, ки бо панири зард пошида шудаанд, дар ҳамон меню бо мунтахабҳои "анъанавии" Мексика буданд, ба монанди tacos al pastor ва chiles en nogada. Ман ҳатто бо як тарабхонае дучор шудам, ки дар паҳлӯи кочинита пибил (ихтисос аз нимҷазираи Юкатан), ки бо тортиллаҳои орд печонида шуда буд, ба пастравии машҳури давлати Lone Star машғул буд. Ман намедонистам, ки аз ин чӣ кор кунам. Аммо пас аз сӯҳбат бо чанд ошпаз, ман фаҳмидам, ки фарқияти ғизои Мексика ва Текс-Мекс дар тӯли солҳо рушд мекунад ва ҳатто ба наздикӣ ба норавшанӣ шурӯъ кардааст.

Таомҳое, ки мо ҳоло Текс-Мекс меномем, аз фарҳанги Тежанои иёлот (Техасҳои мероси испанӣ ё мексикӣ, ки қабл аз он ки дар ҷумҳурӣ Техас зиндагӣ мекарданд) реша дорад ва инчунин муҳоҷирони мексикоӣ, ки асосан аз шимоли Мексика омадаанд. То солҳои 1970 -ум, аксарияти одамон онро ҳамчун ғизои Мексика меномиданд. Дар Китоби ошпази Tex-Mex, Коршиноси озуқавории Техас Робб Уолш Диана Кеннеди бо хориҷ кардани Текс-Мекс аз муҳокимаи таомҳои анъанавии Мексика.

Аммо, ба наздикӣ Рик Бэйлесс дар ҷашнвораи хӯрок ва шароби Остин ба ман гуфт, ки вақте ӯ тарҳи китоби аввалини ошпазии худро навишт, Мексикаи аслӣ, вай дорои ҳафт минтақаи кулинарии Мексика, аз ҷумла дар ҷанубу ғарби Иёлоти Муттаҳида буд. "Шумо ҳатто метавонед онро ба ошхонаҳои Аризона, Ню Мексико, Техас ва ҳатто ранчоҳои Калифорния тақсим кунед" илова намуд ӯ. Шояд назари ӯ аз назари Кеннеди фарқ кунад, зеро вай дар Оклахома калон шуда, дар як ҳафта ду ё се маротиба хӯрдани Текс-Мекс буд.

Агар шумо хоҳед, ки хусусиятҳои фарқкунандаи Tex-Mex-ро муайян кунед, enchiladas омӯзиши хуби ҳолатҳост. Дар версияи классикии enchiladas панир, панири зардро бо тортилла печонида, сипас дар чошнии чили сурхи торик бо гӯшти гов омехта мепӯшанд. Шумо инчунин дигар компонентҳои маъмулии Текс-Мексро пайдо мекунед, ба монанди лӯбиёи пинто ва биринҷ, ки дар паҳлӯ хизмат мекунанд.

Аммо Илиана де ла Вега, ошпаз ва соҳиби тарабхонаи мексикӣ Эл Наранҷо дар Остин, ҳангоми парвариш дар Мехико ҳеҷ гоҳ enchiladas панир нахӯрдааст. Вай хӯрдани хӯрокҳоро ба монанди релленоҳои чили ва салатҳои иборат аз чайот ё нопалес ба ёд меорад. Гӯшти гов каме камёфт буд. "Дар пухтупази анъанавии Мексика, мо бисёр мурғ ва гӯшти хук мехӯрем" гуфт ӯ. Агар онҳо enchiladas дошта бошанд, онҳо одатан дар чошнии tomatillo сабз ё моле пошида шуда, бо панири сафед пошида мешуданд. "Модари ман аз Оаксака буд, аз ин рӯ мо моҳе ду ё се маротиба мола доштем" гуфт ӯ.

Ҳарчанд Карлос Риверо, соҳиби El Chile Cafe y Cantina ва чанд тарабхонаҳои дигари мексикоӣ дар Остин, ҳангоми парвариш дар Сан Антонио молҳои анъанавии Мексика ва дигар хӯрокҳоро хӯрдааст, ӯ ва Бэйлес ҳарду дар бораи энчиладаҳои панир дар чили чили бо ҳасрат сухан мегуфтанд. "Эҳтимол онҳо яке аз хӯрокҳои дӯстдоштаи ман буданд, ки модарам ҳангоми ҷавонии ман ва хоҳарам пухта буданд" ба ёд меорад Риверо.

Фарқияти дигар истифодаи фаровони зира дар таомҳои Текс-Мекс аст. Де ла Вега мегӯяд: "Мо онро дар шимол бисёр истифода мебарем, аммо ин ҳанут нест, ки мо онро дар қисмати ҷанубии Мексика зиёд истифода мебарем." Робб Уолш истифодаи шадиди зираро ба мавҷи аввали ҷазираҳои Канария, ки дар солҳои 1700 ба Сан Антонио муҳоҷират кардаанд, мепайвандад. Имрӯз он ҳоло ҳам як ҷузъи калидӣ дар чили кон аст ва дар баробари хокаи чили, ки ба гуфтаи Уолш, як ихтироъи беназири Техас аст, ки як муҳоҷири олмонӣ дар Ню Браунфелс дар охири солҳои 1890 -ум таҳия кардааст. Дар охири солҳои 1800 -ум, chili con carne мунтазам дар кӯчаҳои Сан Антонио дар стендҳои чили машҳури он бо нархҳои арзон фурӯхта мешуд. "Текс-Мекс ҳеҷ гоҳ ошхонаи табақаи болоии ҷомеа набуд" мегӯяд Байфлис. "Ин як ошхонаи деҳқонӣ, синфи коргар аст."

Текс-Мекс, ки аксарияти мо дар бораи он фикр мекунем, пур аз панири Velveeta ва садафҳои қаблан тайёркардаи тако, аз таҳияи хӯрокҳои бароҳат дар солҳои 1950-ум ташаккул ёфтааст. Он лаҳза Текс-Мекс ва ҳатто умуман ғизои Мексикаро тарк кард, ки бо номи "танҳо як ошхонаи арзон, пур аз сметана ва панири коркардшуда ва ҳама чиз равғаннок аст" мегӯяд де ла Вега.

Хушбахтона, ин ақида тағйир ёфт. "Текс-Мекс ҳоло ба марҳилаи дигар табдил ёфтааст" мегӯяд Bayless. "Ин як ошхонаи хеле содда буд, аммо ҳоло дар менюҳо хӯрокҳои гуногун мавҷуданд."

Карлос Риверо розӣ аст. "'Мексика' як истилоҳи хеле васеъ аст, зеро ин профил дорои бисёр маззаҳо ва компонентҳои гуногун аст," мефаҳмонад Риверо. "Вақте ки шумо ба Эл Чили меоед, шумо метавонед дар Мексика назари муосир дошта бошед ё табақе, ки ба фаҷитаи сахт тобовар аст, дошта бошед. Ин ба шумо вобаста аст."

Вақте ки хатти байни анъанавии Мексика ва Текс-Мекс идома дорад, ҷудо кардани ин ду метавонад душвортар шавад. Тавре ки Илиана де ла Вега қайд мекунад, "Ё Текс-Мекс ё ​​анъанавии Мексика, мо ҳама метавонем якҷоя зиндагӣ кунем. То он даме, ки ин ғизои хуб иҷрошуда аст, пас чаро не?"


Тафовут дар байни хӯрокҳои Текс-Мекс ва Мексика чист?

Хӯроки Мексика вақте ки ман бори аввал ба Техас кӯчидам, маро ошуфтааст. Он чизе, ки ман ҳисоб мекардам, Текс-Мекс, ба монанди табақҳои пурҷилоли фаҷита ва enchiladas, ки бо панири зард пошида шудаанд, дар ҳамон меню бо мунтахабҳои "анъанавии" Мексика буданд, ба монанди tacos al pastor ва chiles en nogada. Ман ҳатто бо як тарабхонае дучор шудам, ки дар паҳлӯи кочинита пибил (ихтисос аз нимҷазираи Юкатан), ки бо тортиллаҳои орд печонида шуда буд, ба пастравии машҳури давлати Lone Star машғул буд. Ман намедонистам, ки аз ин чӣ кор кунам. Аммо пас аз сӯҳбат бо чанд ошпаз, ман фаҳмидам, ки фарқияти ғизои Мексика ва Текс-Мекс дар тӯли солҳо рушд мекунад ва ҳатто ба наздикӣ ба норавшанӣ шурӯъ кардааст.

Таомҳое, ки мо ҳоло Текс-Мекс меномем, аз фарҳанги Тежанои иёлот (Техасҳои мероси испанӣ ё мексикӣ, ки қабл аз он ки дар ҷумҳурӣ Техас зиндагӣ мекарданд) реша дорад ва инчунин муҳоҷирони мексикоӣ, ки асосан аз шимоли Мексика омадаанд. То солҳои 1970 -ум, аксарияти одамон онро ҳамчун ғизои Мексика меномиданд. Дар Китоби ошпази Tex-Mex, Коршиноси озуқавории Техас Робб Уолш Диана Кеннеди бо хориҷ кардани Текс-Мекс аз муҳокимаи таомҳои анъанавии Мексика.

Аммо, ба наздикӣ Рик Бэйлесс дар ҷашнвораи хӯрок ва шароби Остин ба ман гуфт, ки вақте ӯ тарҳи китоби аввалини ошпазии худро навишт, Мексикаи аслӣ, вай дорои ҳафт минтақаи кулинарии Мексика, аз ҷумла дар ҷанубу ғарби Иёлоти Муттаҳида буд. "Шумо ҳатто метавонед онро ба ошхонаҳои Аризона, Ню Мексико, Техас ва ҳатто ранчоҳои Калифорния тақсим кунед" илова намуд ӯ. Шояд назари ӯ аз назари Кеннеди фарқ кунад, зеро вай дар Оклахома калон шуда, дар як ҳафта ду ё се маротиба хӯрдани Текс-Мекс буд.

Агар шумо хоҳед, ки хусусиятҳои фарқкунандаи Tex-Mex-ро муайян кунед, enchiladas омӯзиши хуби ҳолатҳост. Дар версияи классикии enchiladas панир, панири зардро бо тортилла печонида, сипас дар чошнии чили сурхи торик бо гӯшти гов омехта мепӯшанд. Шумо инчунин дигар компонентҳои маъмулии Текс-Мексро хоҳед ёфт, ба монанди лӯбиёи пинто ва биринҷ, ки дар паҳлӯ хизмат мекунанд.

Аммо Илиана де ла Вега, ошпаз ва соҳиби тарабхонаи мексикӣ Эл Наранҷо дар Остин, ҳангоми парвариш дар Мехико ҳеҷ гоҳ enchiladas панир нахӯрдааст. Вай хӯрдани хӯрокҳоро ба монанди реллено ва салатҳои chayote ё nopales иборат аст. Гӯшти гов каме камёфт буд. "Дар пухтупази анъанавии Мексика, мо бисёр мурғ ва гӯшти хук мехӯрем" гуфт ӯ. Агар онҳо enchiladas дошта бошанд, онҳо одатан дар чошнии tomatillo сабз ё моле пошида шуда, бо панири сафед пошида мешуданд. "Модари ман аз Оаксака буд, аз ин рӯ мо моҳе ду ё се маротиба мола доштем" гуфт ӯ.

Ҳарчанд Карлос Риверо, соҳиби El Chile Cafe y Cantina ва чанд тарабхонаҳои дигари мексикоӣ дар Остин, ҳангоми парвариш дар Сан Антонио молҳои анъанавии Мексика ва дигар хӯрокҳоро хӯрдааст, ӯ ва Бэйлес ҳарду дар бораи энчиладаҳои панир дар чили чили бо ҳасрат сухан мегуфтанд. "Эҳтимол онҳо яке аз хӯрокҳои дӯстдоштаи ман буданд, ки модарам ҳангоми ҷавонии ман ва хоҳарам пухта буданд" ба ёд меорад Риверо.

Фарқияти дигар истифодаи фаровони зира дар таомҳои Текс-Мекс аст. Де ла Вега мегӯяд: "Мо онро дар шимол бисёр истифода мебарем, аммо ин ҳанут нест, ки мо онро дар қисмати ҷанубии Мексика зиёд истифода мебарем." Робб Уолш истифодаи шадиди зираро ба мавҷи аввали ҷазираҳои Канария, ки дар солҳои 1700 ба Сан Антонио муҳоҷират кардаанд, мепайвандад. Имрӯз он ҳоло ҳам як ҷузъи калидии чили кон аст, дар баробари хокаи чили, ки ба гуфтаи Уолш, як ихтироъи беназири Техас аст, ки як муҳоҷири олмонӣ дар Ню Браунфелс дар охири солҳои 1890 -ум таҳия кардааст. Дар охири солҳои 1800 -ум, chili con carne мунтазам дар кӯчаҳои Сан Антонио дар стендҳои чили машҳури он бо нархҳои арзон фурӯхта мешуд. "Текс-Мекс ҳеҷ гоҳ ошхонаи табақаи болоии ҷомеа набуд", мегӯяд Байлес. "Ин як ошхонаи деҳқонӣ, синфи коргар аст."

Текс-Мекс, ки аксарияти мо дар бораи он фикр мекунем, пур аз панири Velveeta ва садафҳои қаблан тайёршудаи тако, аз таҳияи хӯрокҳои бароҳат дар солҳои 1950-ум ташаккул ёфтааст. Он лаҳза Текс-Мекс ва ҳатто умуман ғизои Мексикаро тарк кард, ки бо номи "танҳо як ошхонаи арзон, пур аз сметана ва панири коркардшуда ва ҳама чиз равғаннок аст" мегӯяд де ла Вега.

Хушбахтона, ин ақида тағйир ёфт. "Текс-Мекс ҳоло ба марҳилаи дигар табдил ёфтааст" мегӯяд Бэйлесс. "Ин як ошхонаи хеле содда буд, аммо ҳоло дар менюҳо хӯрокҳои гуногун мавҷуданд."

Карлос Риверо розӣ аст. "'Мексика' як истилоҳи хеле васеъ аст, зеро ин профил дорои бисёр маззаҳо ва компонентҳои гуногун аст," мефаҳмонад Риверо. "Вақте ки шумо ба Эл Чили меоед, шумо метавонед дар Мексика назари муосир дошта бошед ё табақе, ки ба фаҷитаи сахт тобовар аст, дошта бошед. Ин ба шумо вобаста аст."

Вақте ки хатти байни анъанавии Мексика ва Текс-Мекс идома дорад, ҷудо кардани ин ду метавонад душвортар шавад. Тавре ки Илиана де ла Вега қайд мекунад, "Ё Текс-Мекс ё ​​анъанавии Мексика, мо ҳама метавонем якҷоя зиндагӣ кунем. То он даме, ки ин ғизои хуб иҷрошуда аст, пас чаро не?"


Тафовут дар байни хӯрокҳои Текс-Мекс ва Мексика чист?

Хӯроки Мексика вақте ки ман бори аввал ба Техас кӯчидам, маро ошуфтааст. Он чизе, ки ман ҳисоб мекардам, Текс-Мекс, ба мисли табақҳои ҷилвагардидаи фаҷита ва энчиладаҳои дар панири зард пошидашуда, дар ҳамон менюи мунтахабҳои "анъанавии" Мексика буданд, ба монанди tacos al pastor ва chiles en nogada. Ман ҳатто бо як тарабхонае дучор шудам, ки дар паҳлӯи кочинита пибил (ихтисос аз нимҷазираи Юкатан), ки бо тортиллаҳои орд печонида шуда буд, ба пастравии машҳури давлати Lone Star машғул буд. Ман намедонистам, ки аз ин чӣ кор кунам. Аммо пас аз сӯҳбат бо чанд ошпаз, ман фаҳмидам, ки фарқияти ғизои Мексика ва Текс-Мекс дар тӯли солҳо рушд мекунад ва ҳатто ба наздикӣ ба норавшанӣ шурӯъ кардааст.

Таомҳое, ки мо ҳоло Текс-Мекс меномем, аз фарҳанги Тежанои иёлот (Техасҳои мероси испанӣ ё мексикоӣ, ки қабл аз он ки дар Техас зиндагӣ мекарданд, зиндагӣ мекунанд) ва инчунин муҳоҷирони мексикоӣ, ки асосан аз шимоли Мексика омадаанд, реша давондааст. То солҳои 1970 -ум, аксарияти одамон онро ҳамчун ғизои Мексика меномиданд. Дар Китоби ошпази Tex-Mex, Коршиноси озуқавории Техас Робб Уолш Диана Кеннеди бо хориҷ кардани Текс-Мекс аз муҳокимаи таомҳои анъанавии Мексика.

Аммо, ба наздикӣ Рик Бэйлс дар ҷашнвораи хӯрок ва шароби Остин ба ман гуфт, ки вақте ӯ тарҳи китоби аввалини ошпазии худро навишт, Мексикаи аслӣ, вай дорои ҳафт минтақаи кулинарии Мексика, аз ҷумла дар ҷанубу ғарби Иёлоти Муттаҳида буд. "Шумо ҳатто метавонед онро ба ошхонаҳои Аризона, Ню Мексико, Техас ва ҳатто ранчоҳои Калифорния тақсим кунед" илова намуд ӯ. Шояд назари ӯ аз назари Кеннеди фарқ кунад, зеро вай дар Оклахома калон шуда, дар як ҳафта ду ё се маротиба хӯрдани Текс-Мекс буд.

Агар шумо хоҳед, ки хусусиятҳои фарқкунандаи Tex-Mex-ро муайян кунед, enchiladas омӯзиши хуби ҳолатҳост. Дар версияи классикии enchiladas панир, панири зардро бо тортилла печонида, сипас дар чошнии чили сурхи торик бо гӯшти гов омехта мепӯшанд. Шумо инчунин дигар компонентҳои маъмулии Текс-Мексро пайдо мекунед, ба монанди лӯбиёи пинто ва биринҷ, ки дар паҳлӯ хизмат мекунанд.

Аммо Илиана де ла Вега, ошпаз ва соҳиби тарабхонаи мексикӣ Эл Наранҷо дар Остин, ҳангоми парвариш дар Мехико ҳеҷ гоҳ enchiladas панир нахӯрдааст. Вай хӯрдани хӯрокҳоро ба монанди релленоҳои чили ва салатҳои иборат аз чайот ё нопалес ба ёд меорад. Гӯшти гов каме камёфт буд. "Дар пухтупази анъанавии Мексика, мо бисёр мурғ ва гӯшти хук мехӯрем" гуфт ӯ. Агар онҳо enchiladas дошта бошанд, онҳо одатан дар чошнии tomatillo сабз ё моле пошида шуда, бо панири сафед пошида мешуданд. "Модари ман аз Оаксака буд, аз ин рӯ мо моҳе ду ё се маротиба мола доштем" гуфт ӯ.

Ҳарчанд Карлос Риверо, соҳиби El Chile Cafe y Cantina ва чанд тарабхонаҳои дигари мексикоӣ дар Остин, ҳангоми парвариш дар Сан Антонио молҳои анъанавии Мексика ва дигар хӯрокҳоро хӯрдааст, ӯ ва Бэйлес ҳарду дар бораи энчиладаҳои панир дар чили чили бо ҳасрат сухан мегуфтанд. "Эҳтимол онҳо яке аз хӯрокҳои дӯстдоштаи ман буданд, ки модарам ҳангоми ҷавонии ман ва хоҳарам пухта буданд" ба ёд меорад Риверо.

Фарқияти дигар истифодаи фаровони зира дар таомҳои Текс-Мекс аст. Де ла Вега мегӯяд: "Мо онро дар шимол бисёр истифода мебарем, аммо ин ҳанут нест, ки мо онро дар қисмати ҷанубии Мексика зиёд истифода мебарем." Робб Уолш истифодаи шадиди зира ба мавҷи аввали ҷазираҳои Канария, ки дар солҳои 1700 ба Сан Антонио муҳоҷират кардаанд, пайванд медиҳад. Имрӯз он ҳоло ҳам як ҷузъи калидии чили кон аст, дар баробари хокаи чили, ки ба гуфтаи Уолш, ихтирои беназири Техас аст, ки як муҳоҷири олмонӣ дар Ню Браунфелс дар охири солҳои 1890 -ум таҳия кардааст. Дар охири солҳои 1800 -ум, chili con carne мунтазам дар кӯчаҳои Сан Антонио дар стендҳои чили машҳури он бо нархҳои арзон фурӯхта мешуд. "Текс-Мекс ҳеҷ гоҳ ошхонаи табақаи болоии ҷомеа набуд", мегӯяд Байлес. "Ин як ошхонаи деҳқонӣ, синфи коргар аст."

Текс-Мекс, ки аксарияти мо дар бораи он фикр мекунем, пур аз панири Velveeta ва садафҳои қаблан тайёркардаи тако, аз таҳияи хӯрокҳои бароҳат дар солҳои 1950-ум ташаккул ёфтааст. Он лаҳза Текс-Мекс ва ҳатто умуман ғизои Мексикаро тарк кард, ки ҳамчун "як ошхонаи арзон, пур аз сметана ва панири коркардшуда ва ҳама чиз равғаннок аст" мегӯяд де ла Вега.

Хушбахтона, ин ақида тағйир ёфт. "Текс-Мекс ҳоло ба марҳилаи дигар табдил ёфтааст" мегӯяд Bayless. "Ин як ошхонаи хеле содда буд, аммо ҳоло дар менюҳо хӯрокҳои гуногун мавҷуданд."

Карлос Риверо розӣ аст. "'Мексика' як истилоҳи хеле васеъ аст, зеро ин профил дорои бисёр маззаҳо ва компонентҳои гуногун аст," мефаҳмонад Риверо. "Вақте ки шумо ба Эл Чили меоед, шумо метавонед дар Мексика назари муосир дошта бошед ё табақе, ки ба фаҷитаи сахт тобовар аст, дошта бошед. Ин ба шумо вобаста аст."

As the line between traditional Mexican and Tex-Mex continues to evolve, it may become harder to separate the two. As Iliana de la Vega notes, "Either Tex-Mex or traditional Mexican, we can all live together. As long as it's well-executed food, then, why not?"


What's the Difference Between Tex-Mex and Mexican Food?

Mexican food confused me when I first moved to Texas. What I considered to be quintessential Tex-Mex, like sizzling fajita platters and enchiladas smothered in yellow cheese, were on the same menu as "traditional" Mexican favorites, like tacos al pastor and chiles en nogada. I even encountered a restaurant serving the Lone Star state's famous queso dip next to cochinita pibil (a specialty from the Yucatán Peninsula) wrapped in flour tortillas. I didn't know what to make of it. But after talking to several chefs, I learned that the distinction between Mexican and Tex-Mex food has actually been evolving for years, and has even recently started to blur.

The cuisine we now call Tex-Mex is rooted in the state's Tejano culture (Texans of Spanish or Mexican heritage who lived in Texas before it became a republic) and also Mexican immigrants who hailed largely from Northern Mexico. Until the 1970s, though, most people referred to it simply as Mexican food. Дар The Tex-Mex Cookbook, Texas food expert Robb Walsh credits Diana Kennedy with removing Tex-Mex from the discussion of traditional Mexican cuisine.

Rick Bayless, however, recently told me at the Austin Food and Wine Festival that when he wrote the draft of his first cookbook, Authentic Mexican, he featured seven culinary regions of Mexico, including the Southwestern United States. "You could even break that down further into the cuisines of Arizona, New Mexico, Texas, and even the ranchos of California," he added. Perhaps his view differs from Kennedy's because he grew up in Oklahoma eating Tex-Mex two or three times a week.

If you're looking to identify the distinguishing characteristics of Tex-Mex, enchiladas are a good case study. In the classic Tex-Mex version of cheese enchiladas, grated yellow cheese is wrapped in tortillas, and then covered in a dark red chili sauce mixed with ground beef. You'll also find other typical Tex-Mex ingredients like pinto beans and rice served on the side.

Аммо Iliana de la Vega, the chef and owner of the Mexican restaurant El Naranjo in Austin, never ate cheese enchiladas while growing up in Mexico City. She recalls eating foods like chiles rellenos and salads composed of chayote or nopales. Beef was a bit of a rarity. "In traditional Mexican cooking, we eat a lot of chicken and a lot of pork," she explained. If they had enchiladas, they were usually smothered in a green tomatillo sauce or mole, and sprinkled with a white cheese. "My mother was from Oaxaca, so we had mole maybe twice or three times a month," she said.

Although Carlos Rivero, owner of El Chile Cafe y Cantina and several other Mexican restaurants in Austin, ate traditional Mexican mole and other dishes while growing up in San Antonio, he and Bayless both spoke nostalgically about cheese enchiladas in chili gravy. "They were probably one of my favorite dishes my mom made when my sister and I we were young," Rivero recalled.

Another difference is the abundant use of cumin in Tex-Mex cuisine. "We use it a lot in the north, but it's not a spice we use much in the southern part of Mexico," says de la Vega. Robb Walsh links the heavy use of cumin to the first wave of Canary Islanders who emigrated to San Antonio in the 1700s. Today it's still a key ingredient in chili con carne, along with chili powder, which, according to Walsh, is a uniquely Texan invention developed by a German immigrant in New Braunfels in the late 1890s. In the late 1800's, chili con carne was regularly ladled out at bargain prices in the streets of San Antonio at its famed chili stands. "Tex-Mex was never the cuisine of the upper echelon of society," Bayless observes. "It's a peasant, working class cuisine."

The Tex-Mex that most of us think of, full of Velveeta cheese and pre-made taco shells, was shaped by the development of convenience foods in the 1950s. That time period left Tex-Mex, and even Mexican food in general, with a reputation as "just a cheap cuisine, full of sour cream and processed cheese, and that everything is greasy," says de la Vega.

Fortunately, that perception has changed. "Tex-Mex has now evolved to a different stage," says Bayless. "It was once a very simple cuisine, but now there are a variety of dishes on the menus."

Carlos Rivero agrees. "'Mexican' is a very broad term because that profile encompasses so many different flavors and ingredients," explains Rivero. "When you come to El Chile, you can have a modern take on Mexican or you can have the die-hard fajita platter. It's up to you."

As the line between traditional Mexican and Tex-Mex continues to evolve, it may become harder to separate the two. As Iliana de la Vega notes, "Either Tex-Mex or traditional Mexican, we can all live together. As long as it's well-executed food, then, why not?"


What's the Difference Between Tex-Mex and Mexican Food?

Mexican food confused me when I first moved to Texas. What I considered to be quintessential Tex-Mex, like sizzling fajita platters and enchiladas smothered in yellow cheese, were on the same menu as "traditional" Mexican favorites, like tacos al pastor and chiles en nogada. I even encountered a restaurant serving the Lone Star state's famous queso dip next to cochinita pibil (a specialty from the Yucatán Peninsula) wrapped in flour tortillas. I didn't know what to make of it. But after talking to several chefs, I learned that the distinction between Mexican and Tex-Mex food has actually been evolving for years, and has even recently started to blur.

The cuisine we now call Tex-Mex is rooted in the state's Tejano culture (Texans of Spanish or Mexican heritage who lived in Texas before it became a republic) and also Mexican immigrants who hailed largely from Northern Mexico. Until the 1970s, though, most people referred to it simply as Mexican food. Дар The Tex-Mex Cookbook, Texas food expert Robb Walsh credits Diana Kennedy with removing Tex-Mex from the discussion of traditional Mexican cuisine.

Rick Bayless, however, recently told me at the Austin Food and Wine Festival that when he wrote the draft of his first cookbook, Authentic Mexican, he featured seven culinary regions of Mexico, including the Southwestern United States. "You could even break that down further into the cuisines of Arizona, New Mexico, Texas, and even the ranchos of California," he added. Perhaps his view differs from Kennedy's because he grew up in Oklahoma eating Tex-Mex two or three times a week.

If you're looking to identify the distinguishing characteristics of Tex-Mex, enchiladas are a good case study. In the classic Tex-Mex version of cheese enchiladas, grated yellow cheese is wrapped in tortillas, and then covered in a dark red chili sauce mixed with ground beef. You'll also find other typical Tex-Mex ingredients like pinto beans and rice served on the side.

Аммо Iliana de la Vega, the chef and owner of the Mexican restaurant El Naranjo in Austin, never ate cheese enchiladas while growing up in Mexico City. She recalls eating foods like chiles rellenos and salads composed of chayote or nopales. Beef was a bit of a rarity. "In traditional Mexican cooking, we eat a lot of chicken and a lot of pork," she explained. If they had enchiladas, they were usually smothered in a green tomatillo sauce or mole, and sprinkled with a white cheese. "My mother was from Oaxaca, so we had mole maybe twice or three times a month," she said.

Although Carlos Rivero, owner of El Chile Cafe y Cantina and several other Mexican restaurants in Austin, ate traditional Mexican mole and other dishes while growing up in San Antonio, he and Bayless both spoke nostalgically about cheese enchiladas in chili gravy. "They were probably one of my favorite dishes my mom made when my sister and I we were young," Rivero recalled.

Another difference is the abundant use of cumin in Tex-Mex cuisine. "We use it a lot in the north, but it's not a spice we use much in the southern part of Mexico," says de la Vega. Robb Walsh links the heavy use of cumin to the first wave of Canary Islanders who emigrated to San Antonio in the 1700s. Today it's still a key ingredient in chili con carne, along with chili powder, which, according to Walsh, is a uniquely Texan invention developed by a German immigrant in New Braunfels in the late 1890s. In the late 1800's, chili con carne was regularly ladled out at bargain prices in the streets of San Antonio at its famed chili stands. "Tex-Mex was never the cuisine of the upper echelon of society," Bayless observes. "It's a peasant, working class cuisine."

The Tex-Mex that most of us think of, full of Velveeta cheese and pre-made taco shells, was shaped by the development of convenience foods in the 1950s. That time period left Tex-Mex, and even Mexican food in general, with a reputation as "just a cheap cuisine, full of sour cream and processed cheese, and that everything is greasy," says de la Vega.

Fortunately, that perception has changed. "Tex-Mex has now evolved to a different stage," says Bayless. "It was once a very simple cuisine, but now there are a variety of dishes on the menus."

Carlos Rivero agrees. "'Mexican' is a very broad term because that profile encompasses so many different flavors and ingredients," explains Rivero. "When you come to El Chile, you can have a modern take on Mexican or you can have the die-hard fajita platter. It's up to you."

As the line between traditional Mexican and Tex-Mex continues to evolve, it may become harder to separate the two. As Iliana de la Vega notes, "Either Tex-Mex or traditional Mexican, we can all live together. As long as it's well-executed food, then, why not?"


What's the Difference Between Tex-Mex and Mexican Food?

Mexican food confused me when I first moved to Texas. What I considered to be quintessential Tex-Mex, like sizzling fajita platters and enchiladas smothered in yellow cheese, were on the same menu as "traditional" Mexican favorites, like tacos al pastor and chiles en nogada. I even encountered a restaurant serving the Lone Star state's famous queso dip next to cochinita pibil (a specialty from the Yucatán Peninsula) wrapped in flour tortillas. I didn't know what to make of it. But after talking to several chefs, I learned that the distinction between Mexican and Tex-Mex food has actually been evolving for years, and has even recently started to blur.

The cuisine we now call Tex-Mex is rooted in the state's Tejano culture (Texans of Spanish or Mexican heritage who lived in Texas before it became a republic) and also Mexican immigrants who hailed largely from Northern Mexico. Until the 1970s, though, most people referred to it simply as Mexican food. Дар The Tex-Mex Cookbook, Texas food expert Robb Walsh credits Diana Kennedy with removing Tex-Mex from the discussion of traditional Mexican cuisine.

Rick Bayless, however, recently told me at the Austin Food and Wine Festival that when he wrote the draft of his first cookbook, Authentic Mexican, he featured seven culinary regions of Mexico, including the Southwestern United States. "You could even break that down further into the cuisines of Arizona, New Mexico, Texas, and even the ranchos of California," he added. Perhaps his view differs from Kennedy's because he grew up in Oklahoma eating Tex-Mex two or three times a week.

If you're looking to identify the distinguishing characteristics of Tex-Mex, enchiladas are a good case study. In the classic Tex-Mex version of cheese enchiladas, grated yellow cheese is wrapped in tortillas, and then covered in a dark red chili sauce mixed with ground beef. You'll also find other typical Tex-Mex ingredients like pinto beans and rice served on the side.

Аммо Iliana de la Vega, the chef and owner of the Mexican restaurant El Naranjo in Austin, never ate cheese enchiladas while growing up in Mexico City. She recalls eating foods like chiles rellenos and salads composed of chayote or nopales. Beef was a bit of a rarity. "In traditional Mexican cooking, we eat a lot of chicken and a lot of pork," she explained. If they had enchiladas, they were usually smothered in a green tomatillo sauce or mole, and sprinkled with a white cheese. "My mother was from Oaxaca, so we had mole maybe twice or three times a month," she said.

Although Carlos Rivero, owner of El Chile Cafe y Cantina and several other Mexican restaurants in Austin, ate traditional Mexican mole and other dishes while growing up in San Antonio, he and Bayless both spoke nostalgically about cheese enchiladas in chili gravy. "They were probably one of my favorite dishes my mom made when my sister and I we were young," Rivero recalled.

Another difference is the abundant use of cumin in Tex-Mex cuisine. "We use it a lot in the north, but it's not a spice we use much in the southern part of Mexico," says de la Vega. Robb Walsh links the heavy use of cumin to the first wave of Canary Islanders who emigrated to San Antonio in the 1700s. Today it's still a key ingredient in chili con carne, along with chili powder, which, according to Walsh, is a uniquely Texan invention developed by a German immigrant in New Braunfels in the late 1890s. In the late 1800's, chili con carne was regularly ladled out at bargain prices in the streets of San Antonio at its famed chili stands. "Tex-Mex was never the cuisine of the upper echelon of society," Bayless observes. "It's a peasant, working class cuisine."

The Tex-Mex that most of us think of, full of Velveeta cheese and pre-made taco shells, was shaped by the development of convenience foods in the 1950s. That time period left Tex-Mex, and even Mexican food in general, with a reputation as "just a cheap cuisine, full of sour cream and processed cheese, and that everything is greasy," says de la Vega.

Fortunately, that perception has changed. "Tex-Mex has now evolved to a different stage," says Bayless. "It was once a very simple cuisine, but now there are a variety of dishes on the menus."

Carlos Rivero agrees. "'Mexican' is a very broad term because that profile encompasses so many different flavors and ingredients," explains Rivero. "When you come to El Chile, you can have a modern take on Mexican or you can have the die-hard fajita platter. It's up to you."

As the line between traditional Mexican and Tex-Mex continues to evolve, it may become harder to separate the two. As Iliana de la Vega notes, "Either Tex-Mex or traditional Mexican, we can all live together. As long as it's well-executed food, then, why not?"


What's the Difference Between Tex-Mex and Mexican Food?

Mexican food confused me when I first moved to Texas. What I considered to be quintessential Tex-Mex, like sizzling fajita platters and enchiladas smothered in yellow cheese, were on the same menu as "traditional" Mexican favorites, like tacos al pastor and chiles en nogada. I even encountered a restaurant serving the Lone Star state's famous queso dip next to cochinita pibil (a specialty from the Yucatán Peninsula) wrapped in flour tortillas. I didn't know what to make of it. But after talking to several chefs, I learned that the distinction between Mexican and Tex-Mex food has actually been evolving for years, and has even recently started to blur.

The cuisine we now call Tex-Mex is rooted in the state's Tejano culture (Texans of Spanish or Mexican heritage who lived in Texas before it became a republic) and also Mexican immigrants who hailed largely from Northern Mexico. Until the 1970s, though, most people referred to it simply as Mexican food. Дар The Tex-Mex Cookbook, Texas food expert Robb Walsh credits Diana Kennedy with removing Tex-Mex from the discussion of traditional Mexican cuisine.

Rick Bayless, however, recently told me at the Austin Food and Wine Festival that when he wrote the draft of his first cookbook, Authentic Mexican, he featured seven culinary regions of Mexico, including the Southwestern United States. "You could even break that down further into the cuisines of Arizona, New Mexico, Texas, and even the ranchos of California," he added. Perhaps his view differs from Kennedy's because he grew up in Oklahoma eating Tex-Mex two or three times a week.

If you're looking to identify the distinguishing characteristics of Tex-Mex, enchiladas are a good case study. In the classic Tex-Mex version of cheese enchiladas, grated yellow cheese is wrapped in tortillas, and then covered in a dark red chili sauce mixed with ground beef. You'll also find other typical Tex-Mex ingredients like pinto beans and rice served on the side.

Аммо Iliana de la Vega, the chef and owner of the Mexican restaurant El Naranjo in Austin, never ate cheese enchiladas while growing up in Mexico City. She recalls eating foods like chiles rellenos and salads composed of chayote or nopales. Beef was a bit of a rarity. "In traditional Mexican cooking, we eat a lot of chicken and a lot of pork," she explained. If they had enchiladas, they were usually smothered in a green tomatillo sauce or mole, and sprinkled with a white cheese. "My mother was from Oaxaca, so we had mole maybe twice or three times a month," she said.

Although Carlos Rivero, owner of El Chile Cafe y Cantina and several other Mexican restaurants in Austin, ate traditional Mexican mole and other dishes while growing up in San Antonio, he and Bayless both spoke nostalgically about cheese enchiladas in chili gravy. "They were probably one of my favorite dishes my mom made when my sister and I we were young," Rivero recalled.

Another difference is the abundant use of cumin in Tex-Mex cuisine. "We use it a lot in the north, but it's not a spice we use much in the southern part of Mexico," says de la Vega. Robb Walsh links the heavy use of cumin to the first wave of Canary Islanders who emigrated to San Antonio in the 1700s. Today it's still a key ingredient in chili con carne, along with chili powder, which, according to Walsh, is a uniquely Texan invention developed by a German immigrant in New Braunfels in the late 1890s. In the late 1800's, chili con carne was regularly ladled out at bargain prices in the streets of San Antonio at its famed chili stands. "Tex-Mex was never the cuisine of the upper echelon of society," Bayless observes. "It's a peasant, working class cuisine."

The Tex-Mex that most of us think of, full of Velveeta cheese and pre-made taco shells, was shaped by the development of convenience foods in the 1950s. That time period left Tex-Mex, and even Mexican food in general, with a reputation as "just a cheap cuisine, full of sour cream and processed cheese, and that everything is greasy," says de la Vega.

Fortunately, that perception has changed. "Tex-Mex has now evolved to a different stage," says Bayless. "It was once a very simple cuisine, but now there are a variety of dishes on the menus."

Carlos Rivero agrees. "'Mexican' is a very broad term because that profile encompasses so many different flavors and ingredients," explains Rivero. "When you come to El Chile, you can have a modern take on Mexican or you can have the die-hard fajita platter. It's up to you."

As the line between traditional Mexican and Tex-Mex continues to evolve, it may become harder to separate the two. As Iliana de la Vega notes, "Either Tex-Mex or traditional Mexican, we can all live together. As long as it's well-executed food, then, why not?"


Видеоро тамошо кунед: Tôi đã tạo lại Công thức Queso Blanco của Chipotle. Được Chipotle tài trợ (Ноябр 2021).